Schiaparelli Thu 2025 Couture: Trở lại tương lai

Với bộ sưu tập đậm chất vị lai nhất từ trước đến nay của Schiaparelli, Daniel Roseberry tuyên bố một khởi đầu mới cho hành trình sáng tạo của mình – giữa thời điểm ngành thời trang đang chuyển mình mạnh mẽ.

Daniel Roseberry không xa lạ gì với những cú xoay chuyển chiến lược. Trong bối cảnh ngành thời trang cao cấp đang chứng kiến sự tái định hình sâu sắc, nhà thiết kế của Schiaparelli đã gửi đi một tuyên ngôn mạnh mẽ: bộ sưu tập Thu 2025 couture, với tên gọi Back to the Future, là khúc dạo đầu cho cuộc “thiết lập lại toàn bộ” quá trình sáng tạo của anh, giữa cơn lốc thay đổi nhân sự cấp cao đang làm biến đổi bức tranh thời trang couture mùa sau.

Và đúng như truyền thống Schiaparelli, mọi thứ bắt đầu bằng một khoảnh khắc gây bão: Cardi B xuất hiện trước cánh cổng mạ vàng của Petit Palais trong chiếc đầm corset đen, phần cổ được dựng phồng đầy kịch tính, tua rua rủ xuống như những dải rèm, tay ôm… một con quạ đen sống. “Tôi không sợ con chim đâu. Tôi kiểm soát nó. Chúng tôi là bạn thân mà.”

Biểu tượng Gothic ấy – điềm gở, hay chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi lo âu tập thể?

Dù là gì đi nữa, bộ sưu tập lần này đã quay lại với một giai đoạn hỗn loạn khác trong lịch sử – thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, khi người sáng lập Elsa Schiaparelli từng định nghĩa lại ngôn ngữ của thời trang bằng tinh thần Siêu thực, trong các tác phẩm hợp tác với Jean Cocteau hay Salvador Dalí.

Roseberry lật lại những bức ảnh đen trắng từ kho lưu trữ, dịch chuyển ký ức đó vào một bộ sưu tập đậm chất edgy, nơi màu sắc bị loại bỏ, nhường chỗ cho những hiệu ứng bề mặt ánh kim. “Giai đoạn ấy vừa mang sắc thái u sầu, vừa đầy năng lượng điên cuồng,” anh chia sẻ sau hậu trường.

Ánh bạc lấp lánh phủ khắp chiếc jacket đen vai nhọn, tay phồng kiểu leg-of-mutton, và bùng nổ trên lớp vải tuyn tái hiện chiếc áo choàng “Apollo of Versailles” từ năm 1938, từng được thiết kế cho nữ diễn viên–nội thất sư Elsie de Wolfe – và là điểm nhấn trong triển lãm hồi cố thương hiệu năm 2022.

Dáng đồng hồ cát vẫn là đặc trưng của Roseberry, nhưng bên cạnh phần hông được độn mạnh, là những chiếc đầm cắt xéo mảnh mai với phần hở lưng sâu đến bất ngờ – đỉnh điểm là thiết kế đầm satin đen với phần đuôi cá, khoét hở toàn bộ lưng, để lộ dây G-string đính đá lấp lánh gợi nhớ khoảnh khắc Tom Ford tại Gucci năm nào.

Vẻ đẹp gợi cảm pha chút fetish hiện lên qua chiếc corset đen mang phom yên ngựa gợi cảm giác dominatrix, hay phần ngực đúc nổi bật với đầu nhũ dựng đứng. Chúng xuất hiện trên lớp plate satin màu xám ngọc trai viền dây da đen, và tiếp tục gây ám ảnh trên phần lưng của một thiết kế corset đỏ, phối cùng chiếc vòng cổ mô phỏng trái tim người đính đá – rung nhịp như thật.

Anasofia Negrutsa, với mái tóc búi gọn, môi đen bóng và đôi giày gót nhọn bạc, diện áo biker jacket ánh bạc phối cầu vai kiểu matador, khiến người ta liên tưởng đến bản giao thoa của Blade Runner và Metropolis. Roseberry cho biết, bộ sưu tập này là tiếng vọng của một thế giới – và cả ngành thời trang – đang ở lằn ranh mong manh giữa hiện thực và đổ vỡ.

“Tôi muốn bộ sưu tập mang cảm giác như một lời chia tay. Mọi thứ sẽ được cấu trúc lại sau đây,” anh chia sẻ. “Nếu muốn thay đổi kết quả, bạn phải thay đổi cách làm. Tôi chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước.”

Sau nhiều mùa chiếm trọn ánh đèn couture với lối điêu khắc vải vóc và cảm quan sân khấu xuất sắc, Roseberry rõ ràng đang chuẩn bị cho “cuộc đại tái thiết” của mùa sau – khi Jonathan Anderson đến Dior, Matthieu Blazy về Chanel, và Pierpaolo Piccioli debut tại Balenciaga.

Cứ gọi đây là thời trang siêu thực – cho một thế giới đang trở nên siêu thực.