Type to search

Gucci xác nhận sự ra đi của Alessandro Michele

Chia sẻ

Gucci và công ty mẹ Kering vào tối thứ Tư cho biết Alessandro Michele sẽ rời khỏi thương hiệu, từ bỏ vai trò giám đốc sáng tạo.

“Tôi may mắn có cơ hội gặp Alessandro vào cuối năm 2014, kể từ đó chúng tôi rất vui được hợp tác chặt chẽ với nhau khi Gucci đã vạch ra con đường thành công của mình trong 8 năm qua,” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Gucci, Marco Bizzarri cho biết trong một tuyên bố. “Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã gắn bó 20 năm với Gucci và vì tầm nhìn, sự tận tâm và tình yêu vô điều kiện của anh ấy dành cho thương hiệu độc đáo này trong suốt nhiệm kỳ giám đốc sáng tạo của anh ấy.”

François-Henri Pinault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kering, cho biết: “Con đường mà Gucci và Alessandro đã đi cùng nhau trong những năm qua là độc nhất và sẽ mãi là một khoảnh khắc nổi bật trong lịch sử của thương hiệu. Tôi biết ơn Alessandro vì đã cống hiến rất nhiều cho cuộc phiêu lưu này. Niềm đam mê của anh ấy, trí tưởng tượng của anh ấy, sự khéo léo của anh ấy và văn hóa của anh ấy đã đặt Gucci vào vị trí trung tâm, đúng vị trí của nó. Tôi chúc anh ấy có một chương tiếp theo tuyệt vời trong hành trình sáng tạo của mình.”

Michele, người được bổ nhiệm vào vai trò sáng tạo hàng đầu vào tháng 1 năm 2015, cho biết, “có những lúc con đường chia rẽ vì những quan điểm khác nhau mà mỗi người trong chúng ta có thể có. Hôm nay, một hành trình phi thường đã kết thúc đối với tôi, kéo dài hơn 20 năm, trong một công ty mà tôi đã cống hiến không mệt mỏi tất cả tình yêu và niềm đam mê sáng tạo của mình. Trong suốt thời gian dài này, Gucci đã là nhà của tôi, là gia đình của tôi. Đối với đại gia đình này, đối với tất cả những cá nhân đã quan tâm và hỗ trợ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, vòng ôm lớn nhất và chân thành nhất của tôi. Cùng với họ, tôi đã mơ ước, đã tưởng tượng, đã sáng tạo. Nếu không có họ, không thứ gì tôi đã xây dựng có thể thực hiện được. Gửi đến họ lời chúc chân thành nhất của tôi: mong các bạn tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình, thứ vật chất tinh tế và vô hình khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Mong các bạn tiếp tục nuôi dưỡng bản thân bằng những hình ảnh thơ mộng và bao quát, luôn trung thành với các giá trị của mình. Chúc các bạn luôn sống với đam mê của mình, được đưa đẩy bởi ngọn gió tự do.”

BST Gucci Resort 2023

Bây giờ câu hỏi vẫn là ai có thể kế nhiệm Michele, người đã tạo ra bước ngoặt của thương hiệu với phong cách độc đáo của mình. Gucci, trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Tư, cho biết văn phòng thiết kế của công ty “sẽ tiếp tục thực hiện hướng đi của thương hiệu cho đến khi một tổ chức sáng tạo mới được công bố.”

Liệu Remo Macco, một cựu chiến binh của Gucci, người gần đây đã được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế studio, có thể kế nhiệm hay không. Remo Macco được giao nhiệm vụ cung cấp nhiều sản phẩm thương mại hơn để cân bằng tính thẩm mỹ của Michele. Nguồn tin cho biết: “Ngày càng có sự chia rẽ mạnh mẽ giữa nhóm trình diễn và studio thương mại và buôn bán,” Macco đã đóng vai trò là “bộ lọc giữa tất cả các giám đốc của các hạng mục khác nhau và cả Michele,” vì Gucci đã tăng cường số lượng bộ sưu tập capsule và phiên bản đặc biệt. Một ứng cử viên tiềm năng khác có thể là Davide Renne, cũng là một nhân vật kỳ cựu của Gucci.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự tập trung mạnh mẽ hơn vào việc thúc đẩy dòng sản phẩm hàng đầu và sự thay đổi hướng đi có thể được thấy trong cuộc hẹn vào mùa xuân năm ngoái của cựu giám đốc thương hiệu Roger Vivier, Maria Cristina Lomanto. Cô được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành, tổng giám đốc thương hiệu, vai trò mới của hãng xa xỉ Ý. Lomanto được giao nhiệm vụ tập trung vào việc điều phối bộ sưu tập và bán lẻ, bán hàng trực quan, cấp phép làm đẹp và kính mắt và đào tạo bán lẻ, báo cáo cho Bizzarri.

Việc khoanh vùng các mật mã lịch sử, những chiếc túi xách mang tính biểu tượng và nghề thủ công cũng được Pinault giới thiệu, khuếch đại và bổ sung vào sự kết hợp để tạo nên “sự pha trộn giữa di sản và đổi mới”, như giám đốc điều hành đã nhận xét về kết quả hoạt động trong quý thứ ba của nhóm.

Vào năm 2021, doanh thu của Gucci đạt 9,73 tỷ euro, chỉ kém mục tiêu 10 tỷ euro như đã đề ra.

Con đường thăng tiến nội bộ không phải là mới ở công ty mẹ Kering và đây không phải là lần đầu tiên Pinault làm lung lay một trong những thương hiệu chủ chốt của Kering. Bản thân Michele, do Bizzarri lựa chọn cẩn thận, đã được thăng chức từ vai trò “cộng sự” thành giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ là Frida Giannini, vào tháng 1 năm 2015. Anh gia nhập xưởng thiết kế Gucci vào năm 2002 sau thời gian làm nhà thiết kế phụ kiện cấp cao tại Fendi. Giannini đưa anh đến Gucci và anh được phong làm “cộng sự” vào năm 2011. Năm 2014, anh đảm nhận thêm trách nhiệm giám đốc sáng tạo của Richard Ginori, thương hiệu sứ được Gucci mua lại vào năm 2013.

Tháng 11 năm ngoái, trong một động thái bất ngờ, Pinault đã sa thải Daniel Lee khỏi Bottega Veneta, bất chấp thành tích ấn tượng của nhà thiết kế tại thương hiệu và nhiều thành công quan trọng. Lee, hiện là giám đốc sáng tạo của Burberry, đã được Matthieu Blazy trước đây là giám đốc thiết kế của thương hiệu kế nhiệm tại Bottega Veneta. Blazy trong hai mùa đã nhanh chóng ghi dấu ấn của mình vào thương hiệu, đưa nó trở lại cội nguồn thủ công.

Như đã đưa tin, các nguồn tin nói rằng Michele đã được yêu cầu “bắt đầu một cuộc chuyển đổi thiết kế mạnh mẽ” để thắp lửa cho Gucci, nhưng yêu cầu này dường như đã không được nhà thiết kế có gu thẩm mỹ ‘rất đặc biệt’ đáp ứng. Michele đã giúp tăng cường ảnh hưởng của Gucci trong lĩnh vực thời trang, với tinh thần lãng mạn và linh hoạt về giới tính của anh ấy đã để lại dấu ấn trong hàng loạt nhà thiết kế khác, phục vụ cho đối tượng khách hàng trẻ hơn và đa dạng hơn, nhưng theo một nguồn tin, “Pinault đã cố gắng phục hồi người tiêu dùng xa xỉ .”

BST Gucci Resort 2023

Michele đã tái tạo Gucci với một phong cách linh hoạt giới tính hoàn toàn mới, đánh đổ hình ảnh phong cách sống chuyên nghiệp trên máy bay phản lực của Giannini. Nhiệm kỳ của Giannini với tư cách là giám đốc sáng tạo của thương hiệu kéo dài 10 năm, trong khi người tiền nhiệm là Tom Ford đã thiết kế bước ngoặt đầu tiên của Gucci và ở lại gần 8 năm.

Không rõ tương lai sẽ ra sao đối với Michele, người đã bày tỏ niềm đam mê điện ảnh của mình – giống như Ford – nhưng một nguồn tin cho rằng nhà thiết kế “có thể sẽ sớm nhận được một cuộc điện thoại từ đối thủ truyền kiếp của Pinault là Bernard Arnault.”

Vào sáng 23/11, bình luận về khả năng thay đổi tại Gucci, Luca Solca, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao về hàng xa xỉ toàn cầu tại Bernstein, cho biết đây là “tin rất tốt” và rằng, “để tăng tốc trở lại, Gucci không cần phải chuyển sang chủ đạo hoặc để trở thành vượt thời gian. Hãng cần mở ra một chương sáng tạo mới. Điều này, rất có thể, chỉ có thể được thực hiện với năng lượng và tài năng sáng tạo mới. Alessandro ra đi càng sớm thì càng tốt.”

Ý kiến ​​​​của Solca là “Gucci đang cảm thấy mệt mỏi với thương hiệu” vì Michele “đã làm nhiều điều tương tự trong bảy năm. Người tiêu dùng mua nhiều sớm (người Trung Quốc) đã chán trước. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.” Ông ghi nhận Kering vì khả năng sáng tạo lại các thương hiệu của mình hết lần này đến lần khác, và kết luận rằng Gucci “có đủ quy mô để có thể khiến người ta biết đến mình, tức là ngay khi hãng có điều gì đó mới để nói.” Ông cũng lưu ý rằng Kering đang giao dịch ở mức thấp hơn so với các công ty cùng ngành do sự chậm lại của Gucci.

Mặt khác, nhà phân tích vốn chủ sở hữu của Jefferies, Flavio Cereda, đã viết vào tháng trước rằng ông “không chia sẻ quan điểm rằng Gucci, với tư cách là một thương hiệu rất chu kỳ, đã bị phá vỡ trong chiêu bài hiện tại và cần thiết lập lại toàn bộ để đảo ngược xu hướng: chúng tôi tin rằng giá trị thương hiệu là rất mạnh, cũng như khả năng (trực tuyến và ngoại tuyến), chuỗi cung ứng và hồ sơ theo dõi.”Tin tức được đưa ra trước khi Gucci trở lại Tuần lễ thời trang nam của Milan vào tháng Giêng.

Kering vào tháng trước, đã báo cáo rằng thương hiệu con bò sữa của họ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả so với các thương hiệu khác của tập đoàn, mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ đã tăng tốc trong quý thứ ba. Doanh thu tại nhãn hiệu Ý đạt tổng cộng 2,6 tỷ euro, tăng 9% trên cơ sở tương tự, sau khi tăng 4% trong quý hai.

Con số này thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích, vốn kêu gọi tăng 10% doanh số bán hàng tương đương tại nhà sản xuất túi xách Dionysus và giày đế xuồng. Để so sánh, doanh số bán hàng hữu cơ tại bộ phận thời trang và đồ da chủ chốt của LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba.

Bài viết của phóng viên LUISA ZARGANI trên WWD được chuyển ngữ và biên tập bởi STYLE MAGAZINE

Pocket
Tags:

You Might also Like